喊山
这是延续数百年的武夷山采茶祭祀，每年春茶开采之时，茶农供祭茶神，高喊：“茶发芽!茶发芽!”祈求神灵保佑武夷岩茶丰收、甘醇。
晒青
以前茶青都晾在竹箩上，但现在都直接铺块布，把茶青晾地上，这样晾得更多也更快。
摇青
摇青、发酵是形成高品质乌龙茶绿叶红镶边的关键，手工摇青是个耐心活，而用大型电动滚筒的话，师傅在旁边看着发酵情况就行。
炒青
吴伯认真指导着接班人传统手艺，现在很多年轻人都受不了铁锅的热度。
烘焙
合适的温度对岩茶品质的提升和岩韵的突显有决定性作用。
机器**控温虽然提高了效率，却少了炭火焙出的韵味。
精挑
焙干后的毛茶，经过女工精挑，就可以上市了。或许只有这一步离不开手工制作。
5月，武夷山天心岩茶村，空气中弥漫着茶叶发酵的香气。岩茶村几乎每家都忙着制茶，而这在十多年前可见不到。
老茶农吴煊海家也不例外。
吴伯13岁开始种茶、制茶，是村里出名的焙师傅，几乎见证了近百年岩茶的兴衰沉浮。他说，小时候听外公讲，抗日战争前，好的武夷水仙得30块大洋一斤，几乎要半个家产，大家连包茶的纸都拿来泡着喝。但打他做茶起，似乎就没见过这么好的光景，直到这几年。
计划经济时期自不必说，就是上世纪90年代茶叶市场刚放开时，岩茶还是背出去卖都卖不动。当时，吴伯做导游的女儿菊仙听说香港人喜欢喝武夷岩茶，便背着 100斤岩茶闯深圳，可跑了3天没卖出一斤，因为在那没人听说过“武夷岩茶”。后来一个茶老板试探地问她：“听说你们那有一种茶叫‘大红袍’，好茶，你有 吗?那个我们要!”“大红袍”不就是武夷岩茶吗?改个名，菊仙的茶以高出原来3倍的价钱卖出了10斤，一下赚了600元!这让吴伯觉得，武夷岩茶的春天回 来了。近两年，武夷岩茶价格更是水涨船高，而且再贵都有人上门求茶。
为了扩大产能，茶农们越来越多地用机器制茶，摇青、揉青、焙火，几 乎都是机器代劳。生意是做大了，可吴伯却有说不出的失落，总觉得机器做的茶少了那个味。碰到好的茶青，他还坚持手工制茶。这是极耗体力的活儿，光手工摇 青，就费了半天工夫，炒青时双手在烧热的铁锅里炒得通红。
